Le saviez-vous ?

Choisir une couleur pour une façade, un mur intérieur, un plafond, un radiateur ou une tôle exposée au soleil n’est pas seulement une affaire d’esthétique. C’est aussi une question d’énergie et d’environnement. Car les peintures se comportent différemment face au rayonnement du soleil et des lampes d’éclairage, qu’il soit visible (lumière) ou invisible (ultraviolet et infrarouge). Et la couleur n’est pas seule en jeu: les divers composants d’une peinture déterminent comment le rayonnement est absorbé et réfléchi, et comment l’élément peint peut rayonner de la chaleur.

Des murs et un plafond clairs diminuent les besoins d’éclairage

Un mur intérieur peint en blanc renvoie dans la pièce environ trois-quarts de la lumière qu’il reçoit – qu’elle provienne d’une lampe ou du jour extérieur. Il en réfléchit presque tout autant s’il est peint en jaune, mais environ moitié moins s’il est peint en bleu. Et recouvert de peinture noire, il réfléchit moins d’un vingtième de la lumière qui lui parvient. Ainsi, plus la couleur d’une pièce est foncée, et plus il faut de puissance lumineuse pour l’éclairer – on devra aussi allumer les lampes plus tôt dans la soirée, et les éteindre plus tard dans la matinée. De surcroît, un mur ou un plafond foncé rend l’éclairage indirect peu performant. Dans ce cas, il vaut mieux installer des luminaires dirigés directement sur les endroits à éclairer.

De jour, des parois et un plafond clairs favorisent la pénétration de la lumière naturelle au fond de la pièce. De nuit, ils permettent d’éclairer la pièce avec moins d’électricité, et avec des lampes à éclairage indirect – contrairement aux murs et au plafond sombres qui reflètent mal la lumière. 


Un sol et un plafond sombres donnent l’impression que la pièce est plus petite, en largeur comme en hauteur. Et un sol très clair et brillant est généralement perçu comme désagréable.

Il y a des teintes colorées plus lumineuses que certains blancs

La clarté (ou luminosité) d’une peinture est indiquée sur le pot ou dans la documentation du fabricant (voir le nuancier en magasin ou sur internet). On parle de la valeur de réflectance de la lumière (ou LRV, Light Reflectance Value). Il vaut la peine de consulter cette information car, suivant la composition de la peinture, un blanc peut avoir une LRV qui va de 70 (il réfléchit 70% de la lumière) à plus de 90 (il réfléchit au moins 90% de la lumière). On constatera aussi qu’un rouge vif (LRV 20-35) est généralement moins lumineux qu’un vert (LRV 30-60). De surcroît, dans leurs mélanges, certains fabricants utilisent des composants réfléchissants pour augmenter la luminosité des teintes. Ainsi, des verts et des bleus pastels (avec une grande proportion de blanc) peuvent atteindre une luminosité plus grande que celle d’un blanc pur ordinaire.

Sale, le blanc perd de sa luminosité

Avec les années, un plafond blanc peut perdre un tiers de sa luminosité. Repeindre le plafond du salon ou laver celui de la cuisine, c’est donc améliorer son efficacité pour l’éclairage. Il faut savoir qu’une peinture lavable est généralement brillante, c’est-à-dire qu’elle a tendance à renvoyer la lumière "en ricochet" (on peut y deviner son reflet), alors qu’une peinture mate (non brillante) diffuse la lumière en tous sens. Entre les deux, la peinture est dite satinée. En règle générale, pour une même teinte, une peinture brillante offre un peu plus de luminosité qu’une mate, mais la brillance est souvent gênante dans les activités quotidiennes – et c’est particulièrement vrai pour un sol qu’on préfère foncé et mat. À ce propos, un sol clair facilite certes la réflection de la lumière, mais son influence sur la puissance d’éclairage nécessaire au confort visuel est peu importante par rapport à celle des parois et du plafond.

On gagne à choisir la peinture d’une façade en fonction du soleil

Les peintures destinées aux façades des bâtiments doivent affronter davantage de contraintes que celles prévues pour les murs intérieurs. En plein été au soleil, une couche rouge-bordeaux peut dépasser une température de 80°C, alors qu’une façade jaune reste autour de 65°C. Or, en plus des effets négatifs de la chaleur sur ses constituants, une couche de peinture foncée subit aussi de plus grandes variations de température lorsqu’un nuage passe devant le soleil: les tensions qui s’ensuivent favorisent les dégâts sur le revêtement.

Cet effet est particulièrement marqué sur les façades isolées par l’extérieur, composée par exemple d’un crépi peint posé sur une couche de polystyrène d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur. Car l’isolant fait bien son travail: il freine le transfert de chaleur vers la maçonnerie, si bien que la couche de peinture s’échauffe beaucoup plus fortement que si le crépi était posé directement sur le béton ou la brique. Il existe d’ailleurs une norme de construction SIA (243/118, édition 2008) qui limite l’emploi de couleurs foncées pour les façades exposées au soleil. Pour offrir quand même un choix de couleurs sombres aux architectes, les fabricants ont développé des peintures spéciales, qui contiennent des oxydes métalliques pour réfléchir aussi en grande partie le rayonnement solaire qui se situe dans l’infrarouge proche. C’est aussi ce principe qu’utilisent certaines peintures dites "isolantes".

Peintures isolantes : il faut distinguer l’infrarouge "proche" de l’infrarouge "moyen"

Avant de parler des peintures isolantes, il faut dire quelques mots sur l’infrarouge. L’infrarouge que nous envoie le soleil est dit "proche" parce qu’il se situe tout proche de la lumière visible. Ses longueurs d’ondes s’étalent de 0,7 à 2,5 micromètres. Il faut le distinguer de l’infrarouge dit "moyen": c’est par exemple la chaleur émise par les murs intérieurs, les meubles et les personnes (autour de 10 micromètres). C’est cet infrarouge moyen que révèlent les images de thermographie en fausses couleurs pour identifier, en hiver, les points mal isolés des bâtiments.

Ainsi, les peintures dites "isolantes" sont sensées jouer sur le rayonnement infrarouge, en plus de jouer sur la lumière visible avec la couleur. Mais attention! Derrière le terme de "peinture isolante", on peut trouver plusieurs types de produits à l’efficacité très variable :

• Pour lutter contre la chaleur : peintures réfléchissantes, généralement blanches. Prévues pour un emploi extérieur, elles réfléchissent dans l’idéal une grande partie du rayonnement solaire visible et invisible. Elles réduisent l’échauffement d’objets et de bâtiments exposés au soleil: toitures, réservoirs d’eau ou de combustible, mobilier extérieur, carrosseries de véhicules, etc. Il faut s’intéresser à leur pouvoir réfléchissant sur l’ensemble du spectre solaire (total solar reflectance). Dans le meilleur des cas, la baisse de température de l’élément peint est de l’ordre de 15-20%. Mais ce qui est un avantage en été devient un désavantage en hiver, car l’élément peint ne profite pas du rayonnement solaire pour se réchauffer. Ainsi, ces peintures sont plutôt destinées à des bâtiments non isolés situés en climat chaud, où le gain d’énergie sur les systèmes d’air conditionné est plus important que le supplément de chauffage qu’elles entraînent. 
• Pour lutter contre les murs intérieurs froids et les moisissures dues à la condensation : peintures contenant des microbilles de verre creuses. Elles sont deux ou trois fois plus isolantes que des peintures standards et peuvent augmenter légèrement la température de surface du mur, ce qui peut retarder l’apparition de la condensation. Mais étant donné la très faible couche posée (une centaine de microns), l’effet isolant est très faible et il ne faut pas en attendre une réduction des frais de chauffage.
• Pour isoler sa maison contre le froid : peintures utilisables à l’intérieur et/ou à l’extérieur, et annoncées comme capables d’isoler thermiquement un bâtiment, comme le ferait 20 cm de laine de verre ou 12 cm de polyuréthane (!). Décrites souvent comme "issues de la recherche spatiale", ce sont au mieux des peintures isolantes ou réfléchissantes, comme décrites plus haut: elles peuvent améliorer le confort intérieur, mais il ne faut pas en attendre des réductions de frais de chauffage. Certes, dans le vide spatial – sans air, donc – un film très réfléchissant suffit à bloquer les rayonnements et à isoler un satellite. Mais sur Terre, l’air conduit et transporte la chaleur: même si la peinture agissait idéalement sur le rayonnement infrarouge, elle n’aurait pas plus d’effet que quelques millimètres d’isolant – et l’efficacité serait encore plus faible en extérieur à cause des mouvements d’air qui accroissent les échanges thermiques.
  Attention aussi aux images de thermographie (sur lesquelles on voit la température des objets en fausses couleurs) qui cherchent à prouver l’efficacité de certaines peintures isolantes. Si la peinture contient des particules réfléchissantes, ce n’est pas la température du mur (ou du plafond) qu’on y "voit", mais les infrarouges d’autres éléments de la pièce qui s’y réfléchissent: sur l’image, le mur (ou le plafond) a donc l’air plus chaud que sa température réelle.
• Pour éviter la condensation sur une façade isolée par l’extérieur : peintures dites à "faible émissivité" ou "à changement de phase". Elles limitent le refroidissement de la couche de peinture durant la nuit, ce qui réduit la condensation de l’humidité et donc les salissures qui peuvent s’ensuivre (algues et moisissures). Le domaine est nouveau et il vaut mieux se fier aux déclarations techniques officielles plutôt qu’aux seules publicités.
• Pour éviter les salissures : peintures (généralement pour l’intérieur) peu perméables à la graisse et à l’eau, mais perméable à la vapeur d’eau. Le terme "isolant" est ici employé non pas en terme d’énergie, mais en terme d’étanchéité. Étalée sur un mur tâché (humidité, moisissures, suie, nicotine etc.), une telle peinture évite que les taches redeviennent visibles.

À considérer dans le choix d’une peinture :
solvants, réflexion, émissivité, santé, environnement...

Élaborer des peintures qui soient belles, efficaces, solides, durables et avec peu d’impacts sur la santé et l’environnement est vraiment une science. Au cours des dernières années, les fabricants ont fait d’énormes progrès, notamment pour les débarrasser d’une grande partie de leurs solvants (composés organiques volatils ou COV). Les COV posent à la fois des problèmes de santé et de pollution de l’air; ils sont notamment impliqués dans la formation de l’ozone estival qui agresse nos poumons. De plus, les fabricants ont diminué la présence de substances nocives et de métaux lourds dangereux. Sans parler des nouveautés dans les pigments et les composants spéciaux qui donnent à une peinture sa couleur et ses propriétés physiques. En matière de peinture et de couleurs, voici quelques questions à se poser qui touchent l’énergie et l’environnement :

• Pour toutes les peintures : existe-il une peinture similaire qui contienne moins de solvants (diluable à l’eau) et moins de composants dommageables pour la santé et l’environnement? Il existe plusieurs écolabels à consulter. La Fondation Suisse Couleur (qui regroupe notamment des fabricants de peinture) propose un label qui s’inspire de l’Etiquette-énergie (voir en haut à droite).

• Pour la cuisine ou la salle de bains : ne serait-il pas judicieux de vérifier si la peinture actuelle est lavable – et d’essayer de la nettoyer pour voir si on ne retrouve pas la clarté d’origine sans avoir à redonner une couche de peinture neuve?

• Pour un mur ou un plafond intérieur : la couleur que je choisis n’est-elle pas trop sombre, au point de demander davantage d’éclairage? Comment réfléchit-elle la lumière, quelle est sa réfléctance (LRV)? N’y a-t-il pas, pour la même teinte, une peinture plus lumineuse?

• Pour une façade isolée par l’extérieur et exposée au soleil : la teinte choisie n’est-elle pas trop sombre pour bien résister au rayonnement solaire? Quelle est son indice d’absorption de la lumière visible et du rayonnement solaire total? Est-elle en accord avec la norme SIA?

• Pour un élément extérieur qu’on veut protéger du soleil : la peinture est-elle assez réfléchissante? Réfléchit-elle aussi les infrarouges? Quelle est sa réflectance sur l’ensemble du spectre solaire (total solar reflectance)?

• Pour un élément qui doit capter le soleil (capteur solaire thermique, marmite de four solaire) : une peinture noire mate, très absorbante non seulement de la lumière visible, mais aussi de l’infrarouge proche (pour capter toute l’énergie du soleil), et avec une faible émissivité dans l’infrarouge moyen (pour dégager peu de chaleur).

• Pour un radiateur : la peinture est-elle prévue spécialement pour un radiateur? A-t-elle une grande émissivité (= peu réfléchissante), ce qui lui permet de bien diffuser la chaleur.

• Pour une carrosserie de voiture : la couleur est-elle assez claire et très réfléchissante (faible émissivité) pour éviter de devoir trop utiliser la climatisation durant l’été (la climatisation augmente la consommation de carburant) - en savoir plus.

• Pour un plat de cuisson au four : on ne va pas repeindre un plat à gratin ou à patisserie! Mais au moment du choix, il faut savoir qu’un modèle de qualité de couleur noire mate absorbe généralement mieux la chaleur qu’un plat brillant. La cuisson de la base d’une pâtisserie ou d’un gratin en sera plus efficace.

Et lorsqu’on a fini de peindre, on se rappellera que les peintures sont des déchets spéciaux – même si leur pot porte un label écologique. Les pots non vides sont à remettre en Déchèterie ou dans un commerce spécialisé.

Le plaisir du jacuzzi* (ou spa): se détendre dans l’eau chaude sous les étoiles, à l’extérieur et en plein hiver, avec de puissants jets bouillonnants qui vous massent le corps...

Le tableau serait parfait si l’engin ne consommait pas autant d’énergie – et au moment où il faudrait justement en économiser. En effet, c’est en hiver que les jacuzzis de plein air sont les plus utilisés, à une période de l’année où les chauffages, les éclairages et les appareils domestiques fonctionnent à plein régime: en hiver, la Suisse devient importatrice nette d’électricité. Or, l’électricité importée est en partie issue de centrales thermiques qui brûlent du charbon, du gaz ou du mazout – elles dégagent donc de la pollution et du CO₂ qui bouleverse notre climat.

Tout un appareillage sous la cuvette

La consommation électrique annuelle d’un jacuzzi pour 4 personnes, placé en extérieur, peut s’échelonner entre 2500 et plus de 7500 kWh – du simple au triple. À titre de comparaison, un ménage type, sans chauffage électrique, consomme environ 3500 kWh par an. 3500 kWh, c’est aussi l’électricité que demande annuellement une pompe à chaleur pour chauffer toute une maison de 150 m² construite aux normes énergétiques actuelles.

Sous la carcasse d’un jacuzzi (spa) se cache toute une machinerie nécessitant de l’électricité : une pompe de faible puissance et un filtre pour épurer l’eau, une pompe de forte puissance et un réseau de tuyaux pour produire les jets, un compresseur pour engendrer des bulles, un chauffage, une commande électronique. Suivant les modèles de jacuzzi, il existe aussi d’autres fonctions: un système de désinfection, un dispositif d’éclairage, une gestion électronique pilotée par télécommande, un diffuseur de musique...

La facture d’électricité du jacuzzi dépend du climat, du fait que l’engin soit enterré ou non, du volume d’eau à chauffer, de l’isolation de la cuve et du couvercle, de l’efficience de ses dispositifs électriques (système de chauffage, pompes, filtration, désinfection...), de la fréquence d’utilisation, de la température à laquelle on maintient l’eau entre deux séances... et de l’attention des baigneurs (voir les conseils d’utilisation, plus bas).

Un jacuzzi (spa) demande de l’entretien

Il faut savoir qu’on ne vide pas un jacuzzi après chaque bain, mais seulement trois à cinq fois par an – à moins qu’on le mette hors service une partie de l’année. En effet, remplir la cuve d’eau puis la chauffer jusqu’à 35-40°C peut prendre plus de 24 heures suivant la puissance du chauffage. Et chaque mise en eau demande un traitement de choc avec des produits chimiques.

Comme dans une piscine, la qualité de l’eau doit être surveillée de près: correction du pH, adoucissement de la dureté ("calcaire") et désinfection (à base de chlore, de brome, de lithium, d’UV ou d’ozone). La désinfection est particulièrement importante, parce que la température élevée de l’eau est propice au développement des algues et des microorganismes (légionelles, notamment), et parce que le volume d’eau est faible par rapport à celui des corps humains qui s’y prélassent. Un jacuzzi a donc besoin d’une pompe qui fonctionne plusieurs heures par jour, pour faire passer l’eau à travers un filtre – à nettoyer idéalement chaque semaine.

Gonflable, transportable ou fixe

La même pompe peut servir à la filtration et à produire les jets de massage. Mais les jacuzzis performants ont généralement des pompes séparées pour le filtrage, les jets de massage, et la production des bulles. Ces éléments peuvent être soit dissimulés sous la cuvette, soit placés dans un local adjacent. Car il y a des modèles pour toutes les bourses: jacuzzi gonflable avec une seule pompe à tout faire, y compris pour le gonflage (dès CHF 500.-), jacuzzi en matière synthétique "transportable" à poser sur le sol, ou "encastrable" à intégrer dans une structure bâtie (de 3000.- à 20’000.-), jacuzzi "fixe" en béton, en pierre, ou avec revêtement en mosaïque (jusqu’à plus de 50’000.-)

Un couvercle isolant permet de diminuer les pertes de chaleur de l’eau, à condition qu’il soit:

• Bien adapté au jacuzzi pour ne pas laisser pénétrer l’air froid ni sortir la vapeur.
• Assez épais pour offrir une bonne résistance thermique.
• Étanche: un isolant mouillé perd de son efficacité.

Les isolants minces et les couvertures flottantes ne sont pas efficaces pour limiter les pertes thermiques du jacuzzi en hiver.

Jacuzzi (spa) et législation

La mode des jacuzzis se développe au moment où la Confédération et les cantons cherchent à réduire la consommation d’énergie du pays, que ce soit pour assurer notre autonomie énergétique ou pour remplir nos engagements internationaux en faveur du climat. En matière d’énergie, c’est la Confédération qui légifère sur les appareils électriques, et ce sont les cantons qui régissent le domaine des bâtiments et des piscines – considérés comme des installations "fixes". Or, les jacuzzis sont restés longtemps dans la "zone grise" de la législation: ils ne sont pas vraiment considérés comme des appareils électriques; leur volume d’eau est généralement faible par rapport à celui des piscines; et beaucoup sont "transportables", même si on ne les bouge plus une fois en place. Mais les cantons réagissent face au développement de ces "gouffres à énergie", et certains (FR, GE, VD) ont déjà modifié leur loi afin que les jacuzzis soient considérés comme des installations fixes et qu’ils soient chauffés avec des énergies renouvelables ou une pompe à chaleur (qui consomme, sur l’année, 2 à 3 fois moins d’électricité qu’une résistance électrique).

Si les lois cantonales diffèrent actuellement, il y a une même règle que toute personne intéressée par un jacuzzi devrait appliquer: se renseigner auprès de sa commune. Car, outre sa consommation d’énergie, le jacuzzi doit aussi respecter des réglements en matière d’installation sur le terrain, d’évacuation des eaux, et de bruits de voisinage.

Avant de se décider pour un jacuzzi (spa) :

• Est-on prêt à assumer un engin qui consomme autant d’énergie, au moment où le climat de notre planète et la sécurité énergétique du pays incitent à y renoncer?
• A-t-on une possibilité d’installer le jacuzzi en intérieur plutôt qu’en extérieur, afin de réduire sa consommation d’énergie?
• Outre le prix d’achat et d’installation, a-t-on prévu les coûts d’électricité?
• Qui va s’occuper de l’entretien du jacuzzi: nettoyage du filtre et de la cuve, surveillance de la qualité de l’eau?
• S’est-on renseigné auprès de sa commune sur les autorisations nécessaires?
• Emplacement: le sol est-il assez plat pour que la surface de l’eau ait le bon niveau? Peut-il supporter le poids d’un jacuzzi et de ses occupants (environ 1,5 tonne pour un jacuzzi de 4 personnes)?
• Les pompes de massage et de filtrage, ainsi qu’une éventuelle pompe à chaleur pour le chauffage de l’eau, produisent du bruit et des vibrations: est-ce que le jacuzzi va être une source de nuisance pour ses propriétaires? Et pour le voisinage?
• L’installation électrique peut-elle délivrer la puissance nécessaire aux pompes et au chauffage du jacuzzi (plusieurs kilowatts)? Les modèles américains donnent souvent la puissance des pompes en HP: 1 HP équivaut à ~745 watts.
• Une évacuation vers les eaux usées est-elle prévue?
• Un jacuzzi placé à l’intérieur va dégager beaucoup de vapeur qui peut provoquer des dégâts au bâtiment: une aération est-elle prévue?
• Le jacuzzi peut-il passer par la porte ou le portail?

À l’achat d’un jacuzzi (spa) :

• Se renseigner sur les besoins d’énergie du modèle, en fonctionnement et en mode "attente" (standby). Tenir compte du climat de sa région, et du fait que les indications des fabricants sont généralement plus optimistes que la réalité.
• Dans certains cantons, il n’est pas autorisé de chauffer l’eau du jacuzzi avec une résistance électrique: se renseigner sur les possibilités d’utiliser une pompe à chaleur, des capteurs solaires ou d’autres énergies renouvelables. Même si la législation cantonale ne l’exige pas (encore), considérer les systèmes de chauffage sans résistance électrique.
• Se renseigner sur la valeur d’isolation de la cuve et du couvercle. Il existe une unité qui décrit la perte de chaleur du jacuzzi en fonction de la différence de température entre l’eau et l’air extérieur: la valeur R (ou son inverse, la valeur U), plus R est grand (ou plus U est petit), plus l’isolation est performante. La puissance électrique nécessaire à maintenir la filtration et la température du jacuzzi en attente peut aussi être donnée en watts pour un certain écart de température. Par exemple: volume: 1000 litres, eau à 39°C et air extérieur à 15°C: 200 watts.
• Se renseigner sur la consommation de la pompe de circulation pour la filtration de l’eau. Est-elle programmable pour ne fonctionner que quelques heures par jour. Y-a-t-il un mode "éco"?
• Le mode de désinfection de l’eau est-il polluant pour les eaux? Ou gênant pour les personnes à la peau sensible?
• S’assurer de recevoir un mode d’emploi clair et complet. Un jacuzzi demande de la maintenance: des mauvaises manipulations peuvent réduire sa durée de vie et provoquer une surconsommation d’énergie.

À l’installation d’un jacuzzi (spa) :

• Lire le mode d’emploi, c’est peut-être ennuyeux mais on est toujours gagnant ;-)
• Voir si on peut placer le jacuzzi sur une plaque d’isolation (à l’instar de ce qui se fait pour isoler le sol d’un bâtiment).
• Protéger le jacuzzi du vent. De même qu’on souffle sur une cuillère de soupe pour la refroidir, le vent n’a pas son pareil pour refroidir la masse d’eau et entraîner une surconsommation d’énergie de chauffage.
• Prévoir un accès facilité aux éléments techniques.

À l’usage d’un jacuzzi (spa) :

• Étant donné qu’un jacuzzi chauffé, placé en extérieur dans le froid, consomme beaucoup d’énergie, se demander – à l’automne – s’il ne serait pas plus raisonnable de le vider et de le faire hiverner (consulter les recommandations du fabricant pour l’hivernage).
• L’injection de bulles d’air (blower) dans l’eau la refroidit, surtout en hiver lorsque l’air est très froid. En général, plus on agite et brasse l’eau (avec les pompes de massage et les bulles) et plus on la refroidit. De plus, l’agitation dégaze le CO₂ dissout dans l’eau et diminue son acidité (augmentation du pH) – ce qui nuit à l’équilibre chimique de l’eau.
• Si le jacuzzi se couvre avec une couverture flottante (comme une piscine) ou à l’aide d’un couvercle mince, envisager l’achat d’un couvercle isolant épais, rigide et étanche. Si le couvercle s’alourdit avec le temps, c’est signe qu’il prend l’eau et que son pouvoir isolant est très réduit.
• Éviter de laisser le jacuzzi sans couvercle: les trois quarts de l’énergie s’échappent par la surface de l’eau.
• Nettoyer régulièrement le filtre. Un filtre encrassé freine la circulation de l’eau et demande davantage de force à la pompe.
• Tenir les produits chimiques hors de portée des enfants et lire (vraiment) les consignes d’utilisation.
• Lorsqu’on a versé dans l’eau du jacuzzi des produits désinfectants et des produits cosmétiques (huiles essentielles, parfums), il faut l’évacuer en respectant la législation cantonale. De préférence, on acheminera la vieille eau dans le réseau des eaux usées, afin de ne pas polluer le milieu naturel.

Lorsque le jacuzzi (spa) n’est pas utilisé :

• Consulter le mode d’emploi pour connaître les réglages possibles en mode "attente" (standby). S’assurer que seule la pompe de filtration est en fonction et pas les pompes de massage (les pompes de massage de certains jacuzzis sont sporadiquement activées en mode standby pour éviter la stagnation de l’eau dans la tuyauterie).
• Faut-il abaisser la température de l’eau entre deux utilisations, ou maintenir la température de confort ? En fait, il n’y pas de réponse toute faite à cette question. Plus la température de l’eau du jacuzzi s’écarte de celle de l’air, et plus il faut d’énergie pour la maintenir. Et passer de 36 à 37°C demande davantage d’énergie que pour passer de 35 à 36°C.
  Si on utilise le jacuzzi presque tous les jours – et qu’il est bien isolé – il vaut mieux ne pas abaisser la température de plus de deux degrés sous la température de confort. Par contre, si le jacuzzi se refroidit vite sans chauffage (signe qu’il est peu isolé) et qu’on l’utilise seulement le week-end, il vaut mieux laisser la température descendre – en prenant garde au gel, évidemment – et la faire remonter avant utilisation. Le temps nécessaire à cette remontée dépend de la température extérieure, de la puissance du chauffage et de l’isolation du bassin.
  Il faut savoir que les grands écarts de températures peuvent modifier la qualité de l’eau. Mais une eau en permanence autour de 37°C favorise les développement des algues et des microorganismes.
• Bien couvrir le jacuzzi et vérifier que le couvercle isolant ne touche pas l’eau et ne laisse pas fuir de vapeur (signe qu’il n’est pas étanche).
• Si on choisit de vider le jacuzzi pour le faire hiverner sans gaspiller d’énergie (ce qui est une bonne idée), s’assurer que la tuyauterie et les pompes ne contiennent plus d’eau, afin d’éviter les dégâts dus au gel (ce n’est généralement pas couvert par la garantie). Si le jacuzzi reste au dehors, bien le sécher, puis le couvrir avec une bâche étanche.

* Le nom "jacuzzi", utilisé pour nommer un "bassin à hydromassage" ou "spa", provient d’une dynastie d’inventeurs américains, d’origine italienne, qui ont inventé la pompe immergée (1956), puis la baignoire à hydromassage (1968). La marque Jacuzzi® produit toujours des spas et des baignoires à hydromassage.

Mais où faut‑il mettre sa vieille bombe, afin qu'elle suive la bonne filière de recyclage? 

Il y a deux grands cas de figure :

1. La bombe porte un ou plusieurs symboles de danger : elle est considérée comme un "déchet spécial"

Elle contient des produits dangereux pour la santé et l'environnement. C'est généralement le cas des insecticides, peintures, vernis, mousses isolantes, colles, lubrifiants, nettoyants pour four, détachants pour meubles et habits, etc.) Une fois utilisée, il faut soit la rendre dans un commerce qui vend ce genre de produits (le magasin doit la reprendre gratuitement, même si on n'achète rien), soit la déposer dans une Déchèterie officielle. Même si la bombe paraît vide, il est judicieux de la considérer comme un déchet spécial, parce qu'elle renferme toujours une petite quantité de produit dangereux.

Son gaz propulseur est inflammable (propane, butane, isobutane ou autre). C'est souvent le cas des bombes déjà citées, mais aussi de certains cosmétiques (laque pour cheveux, mousse à raser, déodorant, répulsif à moustique, crème solaire, etc.) et de produits de ménage (agent dépoussiérant, parfum d'intérieur, agent de repassage). C'est bien sûr aussi le cas des bombes qui contiennent du gaz combustible pour recharger un briquet ou un réchaud, ou pour alimenter une petite station de soudage ou de désherbage thermique. Même lorsque la bombe paraît vide, elle peut contenir encore de quoi exploser au contact de la chaleur ou suite à un écrasement. Il faut la rendre dans un commerce qui vend ce genre de produit ou dans la Déchèterie municipale.

2. La bombe ne porte pas de symbole de danger : c'est un déchet métallique ordinaire à recycler

Elle ne contient ni produit dangereux pour la santé ou l'environnement, ni gaz propulseur inflammable. C'est le cas, par exemple, des bombes de crème fouettée dont le gaz propulseur est du gaz hilarant (protoxyde d'azote). Une fois vide, elle peut être mise dans les containers de métaux destinés au recyclage, aluminium ou métaux ferreux – les deux sont souvent mélangés car les recycleurs peuvent faire le tri à l'aide d'aimants puissants.

Dans les recommandations de certaines communes ou de professionnels du recyclage, on peut lire qu'il ne faut pas mettre de bombes spray-aérosol dans les containers de collecte. C'est une consigne dont le but est d'éviter que des mauvais comportements du public engendrent des accidents lors du recyclage. Or, jetée dans une poubelle, une bombe peut aussi menacer le personnel de voirie, par exemple lorsque les déchets sont compactés par le camion-poubelle. Le bon comportement est ainsi de toujours remettre ses vieilles bombes dans le bon circuit de recyclage.

Confusion des logos

Les logos de recyclage affichés par les bombes prêtent parfois à confusion. Car pour un même type de produit, les différentes marques présentent des logos différents, dont certains n'ont pas cours en Suisse. 
Ainsi, le logo "Der grüne Punkt" ne veut pas dire que la bombe doit être mise au container des vieux métaux, mais que le fabricant a payé une taxe sur les déchets.

Et le logo triangulaire "Alu", qui signale la matière de la bombe, n'est pas le même que le logo rond utilisé en Suisse, et qui est apposé sur les emballages que l'on peut mettre dans le container d'aluminium.

Les vaporisateurs mécaniques fonctionnent à la force du doigt – et donc sans gaz propulseur. Ils ont l'avantage d'être rechargeables.

Éviter les bombes spray-aérosol

La difficulté de recycler les bombes spray-aérosol reflète les problèmes écologiques et sanitaires qu'elles peuvent poser. Les gaz propulseurs à base d'hydrocarbures (butane, propane, isobutane, etc.) favorisent la formation d'ozone en basse altitude, comme le font les gaz d'échappement des véhicules à moteur et les solvants des peintures. Le protoxyde d'azote, lui, est un puissant gaz à effet de serre.

De plus, respirer le brouillard émis par une bombe n'est jamais bon pour la santé – qu'il s'agisse de peinture, d'insecticide, de laque pour les cheveux ou de parfum d'ambiance. Une personne souffrant d'asthme peut avoir une crise – et même une attaque – simplement en entrant dans un vestiaire de sport quelques minutes après qu'un autre usager ait utilisé un déodorant en bombe.

Pour l'environnement et sa santé, on peut privilégier les vaporisateurs mécaniques et les alternatives aux sprays:

• Spray déodorant: roller
• Spray lubrifiant: burette d'huile
• Spray antipoussière: chiffon en microfibre et eau du robinet
• Parfum d'ambiance en bombe: aération des locaux, écorces de fruits (pot pourri), lavande.
• Spray pour repassage: vaporisateur d'amidon
• Crème chantilly en bombe: crème avec minimum 30% de matière grasse, très froide, battue mécaniquement dans un récipient très froid lui aussi.